Интернет магазин Zapchasti-darom.com.ua

Интернет магазин Zapchasti-darom.com.ua Автозапчасти на все виды авто по низким ценам

КОМПАНИЯ MITSUBISHI СЛЕГКА ОБНОВИЛА ВНЕДОРОЖНИК PAJEROМодернизированный Паджеро дебютирует в конце этой неделе на автоса...
24/08/2017

КОМПАНИЯ MITSUBISHI СЛЕГКА ОБНОВИЛА ВНЕДОРОЖНИК PAJERO

Модернизированный Паджеро дебютирует в конце этой неделе на автосалоне в китайском Чэнду. В дизайне модели изменений нет. Пожалуй, главное новшество – 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Отметим, в Китае топовый Mitsubishi Pajero сегодня можно купить с золотистыми эмблемой и шильдиками. «Золото» глобальной версии внедорожника вряд ли достанется, а вот большой тачскрин вполне может появиться у машин, представленных на других рынках. В Поднебесной Mitsubishi Pajero доступен с бензиновым двигателем V6 3.0 мощностью 174 л.с. Мотор укомплектован пятидиапазонным «автоматом».

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Автомобиль уводит в сторону 1. Давление в шинах неодинаково. 2. Дефе...
18/08/2017

15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону

1. Давление в шинах неодинаково.
2. Дефект шины.
3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления.
4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
5. Прихватывание передних тормозов.
6. Неправильно отрегулированы подшипники колес.
7. Ослаблена затяжка колесных гаек.

2) Дергание или вибрация

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле.
2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес.
3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов.
4. Ослаблена затяжка колесных гаек.
5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых.
6. Износ шин слишком велик или они повреждены.
7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма.
8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма.
9. Ослаблены крепления,износ или повреждение элементов рулевого управления.
10. Поврежден маятниковый рычаг.
11. Изношено шаровое шарнирное соединение.

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом.
2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески.
3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки.

4) "Рыскание"автомобиля или общая неустойчивость

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой.
2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески.
3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески.
5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма.
6. Нарушена балансировка колес.
7. Ослаблена затяжка колесных гаек.
8. Изношены задние амортизаторы.
9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор.

5) Слишком "жесткое" рулевое управление

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления.
2. Давление в шинах отличается от требуемого.
3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления.
4. Не отрегулированы углы установки передних колес.
5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки.
6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники.
7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления.
8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота.
9. Низкое давление в шинах.
10. Износ или повреждение шаровых шарниров.
11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления.

6) Увеличенный люфт рулевого управления

1. Ослабло крепление колесных подшипников.
2. Повышенный износ втулок подвески.
3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления.
4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.
5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления
6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления.

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован.
2. Низок уровень жидкости.
3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали.
4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы.
5. Неисправен насос усилителя рулевого управления.

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.
2. Низкое давление в шинах.
3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления.
4. Неотрегулирована рулевая колонка.
5. Износ или повреждение шарового шарнира.
6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления.
7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг.
8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления.
9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем.
9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель)
1. Утечка в редукторе рулевого управления.
2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления.

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления

1. Недостаточно масла в насосе.
2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе.
3. Ослаблено крепление шкива.
4. Неправильно отрегулирован приводной ремень.
5. Неисправен насос.

11) Различные необычные шумы

1. Недостаточное давление в шинах,
2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления.
3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески.
4. Неисправен амортизатор.
5.Неисправен колесный подшипник.
6. Изношены или повреждены втулки подвески.
7. Повреждена рессора.
8. Ослаблена затяжка колесных гаек.
9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей.
10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов.
11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой.
12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу.

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны)

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле.
3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените,
4. Износ подвески или элементов рулевого управления.

13) Повышенный износ наружного края шины

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля.
3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес).

14) Повышенный износ внутреннего края шины

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес).
3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления.

15) Износ протектора шины в одном месте

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле.
2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены.
3.Дефект шины.
http://zapchasti-darom.com.ua

Хрустит ШРУС Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполн...
18/08/2017

Хрустит ШРУС

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.
http://zapchasti-darom.com.ua

ЗИЛ-170 - прародитель КАМАЗа
18/08/2017

ЗИЛ-170 - прародитель КАМАЗа

Тот момент, когда ты стоишь в пробке, а по обочине кто-то быстро всю пробку объезжает..
18/08/2017

Тот момент, когда ты стоишь в пробке, а по обочине кто-то быстро всю пробку объезжает..

Системы двигателя с подробным описанием⚙
18/08/2017

Системы двигателя с подробным описанием⚙

18/08/2017
УСТАНОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР АВТОМОБИЛЯ. СОВЕТЫЛюбому автомобилисту необходимо чётко видеть, что находится на дороге. В...
18/08/2017

УСТАНОВКА ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР АВТОМОБИЛЯ. СОВЕТЫ

Любому автомобилисту необходимо чётко видеть, что находится на дороге. В дождь и туман это не всегда возможно. Оптимальный выход – установка противотуманных фар автомобиля.

Противотуманные фары для авто различаются производителем, цветом, ценой и некоторыми другими параметрами. Выбор зависит от того, для чего собираетесь их использовать. Самые распространённые – жёлтые и белые противотуманные фары. Жёлтые фары делают видимость в тумане лучше по сравнению с белыми.
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОТИВОТУМАНОК

Перейдём к подключению противотуманных фар. По правилам подсоединять их нужно к задним противотуманкам - это безопасно и затратите минимум усилий. Но некоторым наверняка захочется, чтобы передние фары включались независимо от задней подсветки - это удобно и противотуманки можно использовать в светлое время суток как ДХО (дневные ходовые огни). Тогда придётся немного потрудиться и самостоятельно делать проводку.
Для работы потребуется приобретение дополнительной кнопки реле. Также в авто магазинах встречаются специальные комплекты для подключения противотуманных фар к автомобилю. В них входят все необходимые элементы для установки: это проводка, реле, специальные штекеры и разъемы.

Первый шаг для самостоятельной установки – это вставка кнопки реле в свободное пространство. Подсоедините плюсы, идущие кнопки включения ближнего света к реле в левой части проводов. Закрепите реле с помощью винта, расположенного на внутренней стороне подкапотного пространства. Затем нужно вывести плюсы от реле в места, где будут располагаться противотуманные фары. Подсоедините провода к ним.

На последнем этапе установки противотуманок нужно обязательно проверить изоляцию, а затем можно переходить к непосредственной настройке фар, проводить которую лучше в вечернее время. Настройка противотуманных фар осуществляется с помощью специального винта на самих фарах. Откручивая или закручивая этот самый винт, изменяем угол наклона фар и соответственно их свечение. Противотуманные фары не должны светить выше ближнего света фар.
http://zapchasti-darom.com.ua

Настроенный выхлоп Едва ли не самая популярная тема во всех «курилках», так или иначе связанных с тюнингом автомобилей, ...
18/08/2017

Настроенный выхлоп

Едва ли не самая популярная тема во всех «курилках», так или иначе связанных с тюнингом автомобилей, — выпускные системы двигателей. По крайней мере, я чаще отвечаю на вопросы о выхлопе, чем о клапанах, головках, коленвалах и прочих составляющих настройки двигателей. Причем диапазон вопросов примерно следующий: от «скажите, а как применить формулу для вычисления резонансной частоты (приводится соотношение для резонатора Гельмгольца) к четырехдроссельному впуску?» до «мне друг подарил „паук“ со своего спортивного „гольфа“. Сколько прибавится лошадиных сил, если я его установлю на свой автомобиль?» или «я строю себе мотор. Какой глушитель купить, чтобы было больше мощности?», или «сколько лошадиных сил прибавится, если я вместо катализатора установлю резонатор?». Причем во всех вопросах красной линией проходит добавочная мощность.

ТАК ДАВАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЕМСЯ, ГДЕ ЖЕ ЛЕЖИТ ЭТА ДОБАВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ. И ПОЧЕМУ ВЫПУСКНОЙ ТРАКТ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ МОТОРА.

Если мы все дружно понимаем, что мощность есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала (обороты), то понятно, что мощность – зависимая от скорости величина. Рассмотрим чисто теоретический двигатель (не важно, электрический он, внутреннего сгорания или турбореактивный), который отдает постоянный вращающий момент на оборотах от 0 до бесконечности. (кривая 2 на рис. 1) Тогда его мощность будет линейно расти с оборотами от 0 до бесконечности (кривая 1 на рис. 1).

Предмет нашего интереса – четырехтактные многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания в силу конструкции и процессов, в них происходящих, имеют рост момента с увеличением оборотов до его максимальной величины, и с дальнейшим увеличением оборотов момент снова падает (кривая 3 на рис. 1). Тогда и мощность будет иметь аналогичный вид (кривая 4 на рис. 1). Важным обстоятельством для понимания функций выпускной системы является связь вращающего момента с коэффициентом наполнения цилиндра. Давайте себе представим процесс, происходящий в цилиндре в фазе впуска.

Предположим, коленчатый вал двигателя вращается настолько медленно, что мы можем наблюдать движение топливовоздушной смеси в цилиндре и в любой момент времени давление во впускном трубопроводе и цилиндре успевает выравниваться. Предположим, что вверхней мертвой точке (ВМТ) давление в камере сгорания равно атмосферному. Тогда при движении поршня из ВМТ в нижнюю мертвую точку (НМТ) в цилиндр попадет количество свежей топливовоздушной смеси, точно равное объему цилиндра.

Говорят, что в таком случае коэффициент наполнения равен единице. вк.ком/v_korche Предположим, что в вышеописанном процессе мы закроем впускной клапан в положении поршня, соответствующем 80% его хода. Тогда мы наполним цилиндр только на 80% его объема и масса заряда составит соответственно 80%. Коэффициент наполнения в таком случае будет 0.8. Другой случай. Пусть некоторым образом нам удалось во впускном коллекторе создать давление на 20% выше атмосферного. Тогда в фазе впуска мы сможем наполнить цилиндр на 120% по массе заряда, что будет соответствовать коэффициенту наполнения 1.2.

Так, теперь самое главное. Вращающий момент двигателя совершенно точно на кривой момента соответствует коэффициенту наполнения цилиндра. То есть вращающий момент там выше, где коэффициент наполнения выше, и ровно во столько же раз, если, конечно, мы не учитываем внутренние потери в двигателе, которые растут со скоростью вращения. Из этого понятно, что кривую момента и, соответственно, кривую мощности определяет зависимость коэффициента наполнения от оборотов.

У нас есть возможность влиять в некоторых пределах на зависимость коэффициента наполнения от скорости вращения двигателя с помощью изменения фаз газораспределения. В общем случае, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чем шире фазы и чем в более раннюю по отношению к коленчатому валу область мы их сдвигаем, тем на больших оборотах будет достигнут максимум вращающего момента.
Абсолютное значение максимального момента при этом будет немного меньше, чем с более узкими фазами (кривая 5 на рис. 1).

Существенное значение имеет так называемая фаза перекрытия. Дело в том, что при высокой скорости вращения определенное влияние оказывает инерция газов в двигателе.

Для лучшего наполнения в конце фазы выпуска выпускной клапан надо закрывать несколько позже ВМТ, а впускной открывать намного раньше ВМТ. Тогда у двигателя появляется состояние, когда в районе ВМТ при минимальном объеме над поршнем оба клапана открыты и впускной коллектор сообщается с выпускным через камеру сгорания. Это очень важное состояние в смысле влияния выпускной системы на работу двигателя.

Теперь, я думаю, пора рассмотреть функции выпускной системы. Сразу скажу, что в выпускной системе присутствует три процесса. Первый – сдемпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам.

Второй – гашение акустических волн с целью уменьшения шума. И третий – распространение ударных волн в газовой среде.

Любой из названных процессов мы будем рассматривать с позиции его влияния на коэффициент наполнения. Строго говоря, нас интересует давление в коллекторе у выпускного клапана в момент его открытия. Понятно, что чем меньшее давление, а лучше даже ниже атмосферного, удастся получить, тем больше будет перепад давления от впускного коллектора к выпускному, тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска.

Начнем с достаточно очевидных вещей. Выпускная труба служит для отвода выхлопных газов за пределы кузова автомобиля.
Совершенно понятно, что она не должна оказывать существенного сопротивления потоку. Если по какой то причине в выпускной трубе появился посторонний предмет, закрывающий поток газов (например, соседи пошутили и засунули в выхлопную трубу картошку), то давление в выпускной трубе не будет успевать падать, и в момент открытия выпускного клапана давление в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра.

Коэффициент наполнения упадет, так как оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры в прежней степени свежей смесью.

Соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент.
Весьма важно понимать, что размеры трубы и конструкция глушителей шума в серийном автомобиле достаточно хорошо соответствуют количеству отработанных газов, вырабатываемых двигателем в единицу времени.

Как только серийный двигатель подвергся изменениям с целью увеличения мощности (будь то увеличение рабочего объема или увеличение момента на высоких оборотах), сразу увеличивается расход газа через выпускную трубу и следует ответить на вопрос, а не создает ли теперь в новых условиях избыточного сопротивления серийная выпускная система.

Так что из рассмотрения первого процесса, обозначенного нами, следует сделать вывод о достаточности размеров труб.
Совершенно понятно, что после некоторого разумного размера увеличивать сечение труб для конкретного двигателя бессмысленно, улучшения не будет.

А отвечая на вопрос, где же мощность, можно сказать, что тут главное не потерять, прибрести же ничего невозможно. Из практики могу сказать, что для двигателя объемом 1600 куб. см, имеющего хороший вращающий момент до 8000 об./мин., вполне достаточно трубы диаметром 52 мм. Как только мы говорим о сопротивлении в выпускной системе, необходимо упомянуть о таком важном элементе, как глушитель шума.

Так как в любом случае глушитель создает сопротивление потоку, то можно сказать, что лучший глушитель – полное его отсутствие. К сожалению, для дорожного автомобиля это могут себе позволить только отчаянные хамы. Борьба с шумом – это, как ни верти, забота о нашем с вами здоровье.

Не только в повседневной жизни, но и в автоспорте действуют ограничения на шум, производимый двигателем автомобиля.

Должен сказать, что в большинстве классов спортивных автомобилей шум выпуска ограничен уровнем 100 дб. Это довольно лояльные условия, но без глушителя ни один автомобиль не будет соответствовать техтребованиям и не сможет быть допущенным к соревнованиям. Поэтому выбор глушителя – всегда компромисс между его способностью поглощать звук и низким сопротивлением потоку.

ТЕПЕРЬ, НАВЕРНОЕ, СЛЕДУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ЗВУК ГАСИТСЯ В ГЛУШИТЕЛЕ.

Акустические волны (шум) несут в себе энергию, которая возбуждает наш слух. Задача глушителя состоит в том, чтобы энергию колебаний перевести в тепловую. По способу работы глушители надо разделить начетыре группы. Это ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

Принцип его работы прост. В корпусе глушителя имеется существенное заужение диаметра трубы, некое акустическое сопротивление, а за ним сразу большой объем, аналог емкости. Продавливая через сопротивление звук, мы колебания сглаживаем объемом. Энергия рассеивается в дросселе, нагревая газ. Чем больше сопротивление (меньше отверстие), тем эффективней сглаживание. Но тем больше сопротивление потоку. Наверное, плохой глушитель. Однако в качестве предварительного глушителя в системе – довольно распространенная конструкция.

ОТРАЖАТЕЛЬ

В корпусе глушителя организуется большое количество акустических зеркал, от которых звуковые волны отражаются. Известно, что при каждом отражении часть энергии теряется, тратится на нагрев зеркала. Если устроить для звука целый лабиринт из зеркал, то в конце концов мы рассеем почти всю энергию и наружу выйдет весьма ослабленный звук. По такому принципу строятся пистолетные глушители.
Значительно лучшая конструкция, однако так как в недрах корпуса мы заставим также газовый поток менять направление, то все равно создадим некоторое сопротивление выхлопным газам. Такая конструкция чаще всего применяется в оконечных глушителях стандартных систем.

РЕЗОНАТОР

Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой.
Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают.

ПОГЛОТИТЕЛЬ

Способ работы поглотителей заключается в поглощении акустических волн неким пористым материалом. Если мы звук направим, например, в стекловату, то он вызовет колебания волокон ваты и трение волокон друг о друга.

Таким образом, звуковые колебания будут преобразованы в тепло.

Поглотители позволяют построить конструкцию глушителя без уменьшения сечения трубопровода и даже без изгибов, окружив трубу с прорезанными в ней отверстиями слоем поглощающего материала.

Такой глушитель будет иметь минимально возможное сопротивление потоку, однако и хуже всего снижает шум. Надо сказать, что серийные выпускные системы используют в большинстве случаев различные комбинации всех приведенных способов. Глушителей в системе бывает два, а иногда и больше.
Следует обратить внимание на особенность конструкций глушителей, которая в случае самостоятельного изготовления не позволяет достичь эффективного снижения шума, хотя кажется, что все сделано правильно.

Если внутри глушителя у его стенок нет поглощающего материала, то источником звука становятся стенки корпуса. Многие замечали, что некоторые глушители имеют снаружи асбестовую обкладку, прижатую дополнительным листом фальшкорпуса.
Это и есть та мера, которая позволит ограничить излучение через стенки и предотвратить нагрев соседних элементов автомобиля.

Такая мера характерна для глушителей первого и второго типов. Есть еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти вниманием в статье о тюнинге. Это тембр звука. Часто пожелания клиента к тюнинговой компании состоят в том, чтобы посредством замены глушителя добиться «благородного» звучания мотора.

Надо заметить, что если требования к выпускной системе не распространяются дальше изменения «голоса», то за дача существенно упрощается. Можно сказать, что, вероятнее всего, для таких целей больше подходит глушитель поглотительного типа. Его объем, количество набивки, а также сама набивка определяют спектр частот, интенсивно поглощаемых.

Практически любая мягкая набивка поглощает в большей степени высокочастотную составляющую, придавая бархатистость звуку. Глушители резонаторного типа гасят низкие частоты. Таким образом, варьируя размеры, содержимое и набор элементов, можно подобрать тембр звучания.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ,НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОМУ И БОЛЕЕ СЛОЖНОМУ. КАКИМ ОБРАЗОМ ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОДАРЯ НАСТРОЙКЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ?

Как мы уже уяснили, коэффициент наполнения, вращающий момент и мощность зависят от перепада давления между впускным и выпускным коллекторами в фазе продувки. Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Откуда же появится разрежение, спросите вы. Ведь в трубу мы всегда только нагнетаем и никогда не отсасываем.

Дело в том, что в силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения. Именно фронт разрежения интересует нас больше всего. Нужно только сделать так, чтобы он был в нужном месте в нужное время. Место нам уже хорошо известно. Это выпускной клапан. А время нужно уточнить.

Дело в том, что время действия фронта весьма незначительное. А время открытия выпускного клапана, когда фронт разрежения может создать полезную для нас работу, сильно зависит от скорости вращения двигателя. Да и весь период фазы выпуска нужно разбить на две составляющие. Первая – когда клапан только что открылся.

Эта часть характеризуется большим перепадом давления и активным истечением газов в выпускной коллектор. Отработанные газы и без посторонней помощи после рабочего хода покидают цилиндр. Если в этот момент волна разрежения достигнет выпускного клапана, маловероятно, что она сможет повлиять на процесс очистки.

А вот конец выпуска более интересен. Давление в цилиндре уже упало почти до атмосферного. Поршень находится около ВМТ, значит, объем над поршнем минимален. Да еще впускной клапан уже приоткрыт. Помните?

Такое состояние (фаза перекрытия) характеризуется тем, что впускной коллектор через камеру сгорания сообщается с выпускным. Вот теперь, если фронт раз режения достигнет выпускного клапана, мы сможем существенно улучшить коэффициент наполнения, так как даже за короткое время действия фронта удастся продуть маленький объем камеры сгорания и создать разрежение, которое поможет разгону топливовоздушной смеси в канале впускного коллектора.

А если представить себе, что как только все отработанные газы покинут цилиндр, а разрежение достигнет свое го максимального значения, выпускной клапан закроется, мы сможем в фазе впуска получить заряд больший, чем если бы очистили цилиндр только до атмосферного давления. Этот процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность.

Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора. В конце концов, какая разница, каким образом создан перепад давления, заталкивающий свежую смесь в камеру сгорания, с помощью нагнетания со стороны впуска или разрежения в цилиндре? Такой вот процесс может вполне происходить в выпускной системе ДВС.
Осталась сущая мелочь. Нужно такой процесс организовать.
http://zapchasti-darom.com.ua

Address

Сабуровская набережная, 5
Kharkiv
61068

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Интернет магазин Zapchasti-darom.com.ua posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Интернет магазин Zapchasti-darom.com.ua:

Shortcuts

Share