ilakiernik.pl

26/11/2021

13/01/2016

Duża wilgotność w aucie – skutki.

Problem z dużą wilgotnością w aucie możemy zauważyć szczególnie w okresie jesieni i zimy, kiedy zwiększa się wilgotność powietrza. Oprócz problemów z zaparowanymi szybami pojawia się szereg innych powstałych w wyniku dostawania się wody w różne zakamarki naszego pojazdu. Jakie ujemne skutki powoduje woda i jak sobie radzić z jej negatywnym wpływem na nasze auto?

Wilgoć w samochodzie potrafi być uciążliwa szczególnie kiedy trzeba przecierać ją od wewnątrz, gdy zaparują szyby. Ale problem z wilgocią nie pojawia się tylko we wnętrzu auta. Gdy panuje deszczowa aura na zewnątrz woda może dostawać się w różne zakamarki samochodu co staje się często przyczyną zawilgocenia niektórych elementów i podzespołów auta, powodując często zniszczenia i brak możliwości uruchomienia pojazdu. Najczęstszy kontakt z wodą ma układ hamulcowy, który sam w sobie jest szczelny jednak jego podzespoły jak zaciski, klocki czy tarcze nie mają żadnych zabezpieczeń. Podczas hamowania układ hamulcowy rozgrzewa się i w kontakcie z zimną wodą lub śniegiem może dochodzić do pękania jego nieosłoniętych podzespołów lub ich zamarzania. Może się zdarzyć, że wsiadając rano po mroźnej nocy nie odpalimy naszego auta. W takim przypadku radzimy rozruszać auto poruszając nim na przemian do przodu i tyłu używając pierwszego i wstecznego biegu. Bardzo ważną kwestią jest aby nie pozostawiać na noc zaciągniętego hamulca ręcznego, pomimo iż wilgoć niekoniecznie musiała dostać się pomiędzy klocki i tarcze to jednak mogła zalegać w oplocie linki hamulcowej. W takim przypadku zostaną zablokowane tylne koła w naszym aucie i niestety nie będzie możliwości rozpoczęcia jazdy.

Woda może wpływać nie tylko niekorzystnie na układ hamulcowy ale i na osprzęt silnika np obudowę alternatora. Szczególnie w starszych autach dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej. Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest fakt zassania wody do cylindrów przez układ dolotowy, gdzie filtry są papierowe i całkowicie nie są w stanie zabezpieczyć się przed wodą.

Idealne okazują się filtry bawełniane i gąbczaste, które rewelacyjnie sobie radzą z nadmiarem wody.

Niestety woda potrafi przysporzyć wiele negatywnych skutków jak chociażby uszkodzenie układu korbowo-tłokowego wraz z wałem. Dostając się do cylindra podczas suwu sprężania, może spowodować liczne wygięcia lub pęknięcia korbowodu, powodując uszkodzenia silnika.

Jeżeli chodzi o sposoby na pozbycie się wody z zewnętrznych części naszego auta to nie ma złotej recepty. Natomiast jednym z lepszych i sprawdzonych metod radzenia sobie ze szkodliwym wpływem wody we wnętrzu pojazdu jest użycie funkcji ogrzewania auta lub zastosowanie żelowych kulek pochłaniania wilgotności. Dobrym pomysłem mogą być też materiałowe woreczki z ryżem w środku.

Pamiętajmy, że wilgotność w naszym pojeździe może zwiększać nieszczelna podłoga czy uszczelka,

złe ustawienie szyby, zawilgocone kanały wentylacyjne czy zużyty filtr kabinowy.

Każdy ze sposobów jest dobry o ile przynosi pożądane efekty.

07/01/2016

Konieczność wietrzenia auta!!!

Niezwykle ważną informacją dla posiadaczy samochodów z układem klimatyzacji powinien być fakt iż istnieje spore zagrożenie z powodu automatycznego włączania klimatyzacji zaraz po wejściu do samochodu. Nagrzany samochód osiąga często zdecydowanie wyższą temperaturę we wnętrzu w stosunku do tej panującej na zewnątrz. Dlaczego to takie istotne aby zanim włączyć klimatyzację przewietrzyć wnętrze auta?

Do produkcji tworzyw sztucznych użytych w aucie często używane są związki chemiczne m.in. benzen, który jest niezwykle niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Pod wpływem wysokich temperatur zaczyna się on wydzielać i gromadzić, czasem osiągając nawet kilkukrotne dopuszczalnie przyjęte dawki. Nie tylko w upalne dni benzen może się uwalniać, wystarczy, że wartość temperatury na zewnątrz będzie przekraczać 16 stopni Celsjusza i już zawarte w nim trucizny uwalniają się i działają szkodliwe na nerki, wątrobę, nasz system odpornościowy a w niektórych przypadkach mogą powodować czynniki rakotwórcze.
Dlatego po każdym wejściu do samochodu otwórzmy szeroko drzwi i pozostawmy je na dłuższą chwilę otwarte. Jeśli nie mamy możliwości bo stoimy zastawieni przez inne samochody lub najzwyczajniej jest minusowa temperatura to otwórzmy choć delikatnie i odczekajmy chwilę z włączeniem klimatyzacji. Po co narażać na niebezpieczeństwo swoje zdrowie. Ponadto takie wietrzenie niezwykle służy naszemu samochodowi bo pozwoli uwolnić z nadmiaru wilgoci w aucie szczególnie zimą, gdy nagrzewamy auto klimatyzacją a następnie zamykamy szczelnie drzwi po wyjściu z samochodu. Gdy wracamy okazuje się, że nieprzewietrzone auto staje się wilgotne w środku i zaczyna się pojawiać problem ze zwiększonym zaparowaniem szyb w aucie. Co sprawia, że każdego dnia musimy włożyć więcej czasu i energii w poranną wyprawę autem.
Pamiętajmy też, że wietrzenie auta znacznie poprawia wydajność klimatyzacji, wpływa na jakość naszego zdrowia i komfort jazdy.

04/10/2015

Pamiętaj o prawidłowym ustawieniu świateł w swoim aucie!!!

Światła używane w silnikowych pojazdach drogowych używane są do oświetlania drogi, nie powodując dyskomfortu dla pieszych i kierowców pojazdów jadących z naprzeciwka.
Włączanie świateł mijania jest obowiązkowe lub zamienne ze światłami drogowymi.
W Polsce włączanie świateł mijania jest obowiązkowe również w trakcie jazdy w dzień, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w światła do jazdy dziennej.

Regulaminy dotyczące świateł mijania wyznaczają jakie natężenie oświetlenia w wybranych punktach na ekranie pomiarowym powinny być. Niedoskonałości jakie pojawiają się w elementach optycznych reflektora powodują, że światło się rozprasza i kieruje powyżej linii odcięcia. Na szczęście reflektory w nowszych samochodach dokładniej modelują wiązkę światła.
Warto jednak sprawdzić czy w naszym samochodzie prawidłowo są ustawione światła mijania.
Zacznij od usunięcia ciężkich przedmiotów z bagażnika samochodu. Musisz koniecznie też sprawdzić czy ciśnienie we wszystkich kołach jest prawidłowe.

Jeśli wykonałeś te czynności to zaparkuj po zmroku przodem samochodu od 5 do 6 metrów od ściany lub jeśli masz garaż to taką odległość od drzwi garażowych. Sprawdź czy podłoże na którym stoi Twój samochód jest płaskie i równe. Następnie włącz światła mijania ale nie włączając przy tym świateł drogowych. Na ścianie zaznacz czarną taśmą lub białą kredą (w zależności od kolory ściany) punkty świetlne reflektorów, tak żeby było je widać po ponownym wejściu do samochodu
Przy pomocy poziomicy sprawdź czy oba punkty znajdują się na tym samym poziomie. Jeśli nie są w tym samym poziomie należy zaznaczyć taśmą jednakową wysokość, jednak zaznaczona linia pozioma nie powinna być wyżej niż 1 metr od ziemi. Punkty świetlne prawidłowo powinny być umiejscowione w połowie wysokości pomiędzy środkiem reflektora a zderzakiem i mieścić się w osi auta.
Wyłącz światła mijania i zacznij od usunięcia pierścieni wokół reflektora a następnie zlokalizuj śruby regulacyjne. Jeśli nie możesz ich zlokalizować to powinny się one znajdować obok reflektorów, jedna śruba znajduje sie z pewnością w górnej części reflektora do ustawień w pionie a dryga z kolei usytuowana jest obok reflektora do ustawień światła w poziomie. Wspomnianą górną śrubę za pomocą śrubokręta kręć w zależności od potrzeb. Aby podwyższyć wysokość światła kręć zgodnie ze wskazówką zegara, aby obniżyć przeciwnie. Można też przekręcać boczne śruby tak by reflektor ustawić bardziej w prawo lub lewo. Po upewnieniu się, że wszystko ustawiliśmy możemy ponownie włączyć światła mijania i sprawdzić czy są ustawione poniżej linii z taśmy naklejonej na ścianie.

Gdy ustawisz odpowiednio światła mijania możesz być pewni, że użytkownicy ruchu drogowego będą Ci wdzięczni, że ich nie oślepiasz a dodatkowo będziesz miał pewność, że światła Twojego auta są na prawidłowym miejscu.

07/09/2015

Malowanie plastiku - 10 etapów, przez które musisz przejść, aby efekt był zdumiewający.

Przy malowaniu tworzyw sztucznych, główny problem polega na uzyskaniu dobrej i trwałej przyczepności powłoki lakierowej. Plastik jest bardzo ciężkim materiałem do malowania. Aby zminimalizować niepowiedzenie przy malowaniu podłoża z tworzywa sztucznego, szczególnie należy zadbać o odpowiednie przygotowanie powierzchni przed malowaniem. Przyczepność do podłoża jest najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu w procesie malowania.
Można prognozować, że ilość farb zużywanych w branży tworzyw sztucznych, która obecnie nie stanowi znaczącej pozycji, będzie wzrastać, w związku z coraz większym wykorzystaniem materiałów polimerowych.
Większość produkowanych obecnie pojazdów ma lakierowane elementy z tworzyw sztucznych zarówno pod kolor karoserii, jak
i w kontrastujących barwach. Aby naprawa lakiernicza takich elementów była solidna i trwała, musi być ściśle zachowana określona procedura.
W związku z powyższym, warto wiedzieć, jak malować materiały z tworzyw sztucznych.

1. Jeżeli możesz zdejmij element plastikowy z karoserii.
2. Dokładnie umyj element, np. szamponem samochodowym.
3. Zmatuj cały element papierem ściernym P240.
4. Powstałe drobne rysy usuń papierem ściernym P320-P600.
5. Element plastikowy przetrzyj, aby pozbyć się kurzu, np. szmatką antystatyczną.
6. Następnie odtłuść element zmywaczem silikonu bądź dobrej, jakości benzyną ekstrakcyjną
7. Nanieś specjalny podkład do plastiku lub epoksydowy bądź środek zwiększający przyczepność. WŁAŚCIWOŚCI: DOSKONŁĄ PRZYCZEPNOŚĆ, ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PĘKNIĘĆ I ODPRYSKÓW NA ODKSZTAŁACAJĄCYCH SIĘ ELEMENTACH. Podkład do plastiku nanieś w 2-3 bardzo cienkich warstwach, zachowując 5-10 min. odstęp pomiędzy warstwami.
8.Po wyschnięciu podkładu ok. 12h w temp 20 stopni Celsjusza, usuń drobne nierówności papierem ściernym „na mokro” P2000.
9.Oczyść powierzchnię i odtłuść. Możesz w tym momencie użyć szmatkę antystatyczną, która uchroni powierzchnię malowaną przed osadzaniem się kurzu.
10. W tym momencie można nakładać lakier nawierzchniowy (bazowy, akrylowy) w zależności od potrzeby.

Dlaczego szmatka antystatyczna???

Doskonale usuwa kurz, brud oraz pozostałości po szlifowaniu. Można stosować do wszystkich typów lakierów oraz do takich powierzchni (powlekanych / niepowlekanych) jak metal, drewno, tworzywa sztuczne itp. Unikalna impregnacja absorbuje i zatrzymuje kurz i pył. Wysokiej jakości materiał z gazy sprawia, że pył dostaje się głęboko do wewnętrznych warstw i wykazuje maksymalną zdolność chłonną. Impregnacja jest całkowicie pozbawiona silikonu i wosku i nigdy nie wysycha.

http://www.ilakiernik.pl/1,1,212_szmatka_antystatyczna_boll.html

Sposób użycia szmatki antystatycznej:
Szmatkę rozłożyć i ponownie luźno złożyć. Lekko zetrzeć powierzchnię. Nie przyciskać ani nie trzeć. Szmatkę stosować tak długo, aż przestanie przyjmować kurz.

POWODZENIA!!!

04/09/2015

Przygotowanie powierzchni do lakierowania – podkładowanie

Ważnym elementem powłoki lakierniczej, jaka nakładana jest na karoserię samochodu, jest podkład, nazywany również wypełniaczem. Jest on warstwą, bezpośrednio na którą można nałożyć lakier nawierzchniowy. Jakie funkcje spełnia podkład i jak wykonuje się podkładowanie?

car-421922_640

Rola podkładu

Podkład wyrównuje drobne nierówności naprawianej karoserii samochodu, kryje warstwy gruntu antykorozyjnego i szpachlówki, a także wytwarza tzw. międzywarstwę, pozwalającą na uzyskanie dobrego efektu lakierowania nawierzchniowego. Nałożenie lakieru nawierzchniowego bez zastosowania podkładu, bezpośrednio na szpachlówkę lub grunt antykorozyjny zmniejszyłoby jakość powłoki i generowało liczne błędy lakiernicze.

Podkład to materiał dwuskładnikowy, zbudowany z żywic akrylowych i pigmentów. O tym, jaka będzie siła krycia podkładu, decyduje zawartość cząstek stałych. Określa się ją według klas:

Standard – standardowa zawartość cząstek stałych,
MS – medium solid – podwyższona zawartość cząstek stałych,
HS – high solid – wysoka zawartość cząstek stałych.

Jak należy nanosić podkład?

Nakładanie podkładu może zostać wykonane techniką „mokre na mokre”, kiedy to podkład jest stosowany jako międzywarstwa lub izolacja, bez uprzedniego wyrównywania istniejących nierówności. Lakier nawierzchniowy nakłada się w momencie, gdy podkład wykazuje jeszcze aktywność chemiczną.

Częściej jednak stosuje się metodę z wykorzystaniem podkładu do szlifowania, kiedy czeka się do całkowitego wyschnięcia podkładu, a później się go szlifuje. Można też zastosować podkład barwiony, gdy istnieje potrzeba ograniczenia liczby warstw lakieru nawierzchniowego.

Jeśli dokonuje się wymiany elementu karoserii lub całkowitej naprawy, należy nałożyć podkład na cały element. W przypadku miejscowej naprawy nakłada się podkład wyłącznie na obszar zaszpachlowany i zagruntowany, za pomocą pistoletu wyposażonego w dyszę do farb podkładowych. Najlepsze efekty można uzyskać z zastosowaniem pistoletu niskociśnieniowego. Kolejne warstwy podkładu schną od 5 do 10 minut każda. Podkłady przeznaczone do szlifowania wymagają naniesienia więcej niż jednego natrysku, w celu wyrównania nierówności powierzchni blachy.

27/08/2015

Na czym polega gruntowanie antykorozyjne?
Jednym z etapów napraw lakierniczych realizowanych w warsztatach renowacyjnych, jest gruntowanie antykorozyjne. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ono na zabezpieczenie nadwozia samochodu poddawanego lakierowaniu przed szybkim powstaniem ognisk korozji i rdzy.

Etapy gruntowania antykorozyjnego
W ramach realizowania prac z zakresu przygotowania podłoża przed lakierowaniem, konieczne jest zagruntowanie gołej blachy. Zabieg możemy przeprowadzić z zastosowaniem podkładu reaktywnego lub podkładu epoksydowego. Tylko w ten sposób można solidnie zabezpieczyć blachę samochodu przed korozją.
Naprawa lakiernicza powinna dążyć do precyzyjnego odtworzenia wszystkich fabrycznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Jeśli więc w wyniku prowadzonych prac lakierniczych doszło do odsłonięcia gołej blachy należy to miejsce zagruntować ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki o właściwościach silnie antykorozyjnych
Gruntowanie reaktywne
Podkład reaktywny jest chemoutwardzalnym poliwinylowym materiałem gruntującym, nazywanym Wash Primer. Najlepsza temperatura nakładania to 15 stopni Celsjusza przy wilgotności nie większej niż 80%. Jego warstwa daje się dobrze szlifować na sucho. Grunt reaktywny nakłada się cienkimi warstwami w odstępie około 5-10 minut. Czas schnięcia wynosi 10 min w temp. 20 stopni Celsjusza. Suchość całkowita osiągana jest po dwóch dobach.
Należy pamiętać aby na grunty reaktywne stosować wyłącznie podkłady akrylowe, nie wolno nakładać na warstwę gruntu reaktywnego szpachlówki poliestrowej, podkładu epoksydowego oraz lakierów akrylowych.
Gruntowanie epoksydowe
Podkłady epoksydowe zapewniają znakomitą ochronę antykorozyjną dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym dodatkom zapobiegającym korozji. Posiadają bardzo dobrą przyczepność do różnych podłoży i świetne właściwości izolacyjne.
Podkład epoksydowy można stosować „mokro na mokro”, pozostawiając czas na odparowanie 5-10 min po każdej warstwie. Czekając na wyschnięcie podkładu, należy pamiętać o wyszlifowaniu powierzchni papierem na sucho ręcznie P400-P500, mechanicznie P360-P500, na mokro ręcznie P800-P1000, mechanicznie P600-P1000. Twardość całkowitą uzyskuje się po ok. 12 godz.
Nie zapominajmy o tak ważnym etapie w lakiernictwie samochodowym. Dzięki stosowaniu podkładów antykorozyjnych możemy dłużej cieszyć się autem o ”zdrowych” blachach.

Zapraszamy:
http://www.ilakiernik.pl/43,97-podkady_epoksydowe.html
http://www.ilakiernik.pl/43,111-podkady_reaktywne_wytrawiajce.html

22/07/2015

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Po konserwację zapraszamy do naszego sklepu:
www.ilakiernik.pl

09/07/2015

100 lat pistoletu lakierniczego

Setne urodziny pistoletu lakierniczego

Podstawą współczesnego lakiernictwo było wynalezienie ponad 100 lat temu pierwszego pistoletu lakierniczego. Przez lata udoskonalano aparaty do nanoszenia farby poprzez jej rozpylanie. Dziś w użyciu są zaawansowane narzędzia ułatwiające lakierowanie i malowanie.
Krótka historia aerografu
Pierwsze aparaty natryskowe, będące pierwowzorem pistoletu lakierniczego, powstały w 1876 roku w Newton w stanie Masachusetts przez Francisa Edgara Stanley`a. Jego wynalazek stał się pierwszym w historii oficjalnym aparatem przeznaczonym do natryskowego nanoszenia materiałów malarskich. Do zastosowań przemysłowych aerograf opracował Francis Davis Millet w 1892 roku, który ponadto zaprezentował metodę rozpylania natryskowego mieszaniny oleju roślinnego i białego ołowiu. Obecnie to on jest uznawany za „ojca” metody aplikacji natryskowej.
W 1907 roku Thomas DeVilbiss, po wielu latach eksperymentów z atomizerami dla branży medycznej i kosmetycznej, wprowadził urządzenie własnej konstrukcji do rozpylania i aplikacji farby. Było ono mniejsze i bardziej poręczne od wcześniejszych aparatów. W tym samym roku, w którym Thomas DeVilbis przedstawił swój wynalazek, rozpoczęła działalność firma Sanitaria GmbH w Niemczech, produkująca instrumenty chirurgiczne. Od 1914 roku jej wyroby były oznaczane jako SATA. W 1925 roku rozpoczęło się seryjne wytwarzanie aparatów natryskowych przez Sanitaria GmbH dla fabryki Lechler w Stuttgarcie. Od 1931 roku aparaty te produkowane są pod własną marką – SATA. Pistolety zostały opatentowane i wskazały kierunek ich dalszego rozwoju. Doprowadziło to do tego, że w obecnie produkowanych ręcznych aparatach grawitacyjnych powietrze i materiał nie łączą się w pistolecie, a głowica składa się z dyszy powietrznej i dyszy materiałowej.
Miano pistoletów zostało nadane aparatom natryskowym w 1933 roku, kiedy odpowiednio zmodyfikowano te ręczne urządzenia na kształt korpusu. W 1971 roku firma SANITARIA zarejestrowała znak towarowy ręcznych aparatów natryskowych – „SATA Jet”.
W 1980 roku powstały pierwsze w pełni profesjonalne pistolety lakiernicze o obniżonym ciśnieniu wylotowym i większym zapotrzebowaniu na powietrze – pistolety marki Sicmo z Monako. W rok później John Darmoch z firmy Apollo z Kalifornii złożył pierwszy oficjalny patent pistoletów HVLP, wykorzystujących system atomizacji materiału. W 1990 roku ustawodawstwo większości stanów USA i krajów Europy Zachodniej narzuciło producentom pistoletów lakierniczych wprowadzenie standardu HLVP do produkcji.
Znaczenie dla branży
Wynalezienie, udoskonalenie i spopularyzowanie pistoletu lakierniczego na szeroką skalę pozwoliło na wyparcie tradycyjnych ręcznych metod malowania pędzlem. Otworzyła też nowe możliwości technologiczne w przemyśle i usługach. W kolejnych dziesięcioleciach niewątpliwie doczekamy się stworzenia i wprowadzenia do powszechnego użytku pistoletów wytwarzanych z kompozytu i tworzyw sztucznych, z wymiennymi jednorazowymi elementami składowymi.

01/12/2014

Czy kiedykolwiek byłeś zmuszony zimą wchodzić do samochodu przez bagażnik, bo drzwi nie chciały się otworzyć?

My wiemy, jak się przed tym uchronić.

Wystarczy chwila i po problemie. Zabezpiecz wszystkie uszczelki znajdujące się w samochodzie specjalnymi środkami na bazie silikonu.

Warto zakupić:

http://www.ilakiernik.pl/,,41_silikon_w_sprayu_400_ml_boll.html

1. Środki te są odporne na działanie wody, dzięki czemu zabezpieczają uszczelki przed zamarzaniem.
2. Dodatkowo konserwują i chronią elementy gumowe przed pękaniem i kruszeniem w temperaturach poniżej zera.
3. Preparaty te zabezpieczają również uszczelki przed rozerwaniem, podczas próby otwarcia drzwi, tym samym chroni nas przed dodatkowymi, często drogimi naprawami oraz dyskomfortem związanym z dostawaniem się do wnętrza auta zimnego powietrza i wody.
4. Nabłyszczają i wzmacniają kolor uszczelek nie przyciągając przy tym brudu i kurzu.
5. Zabezpieczają zamki przed zamarznięciem.

UWAGA!!! – Silikon nie utrzyma się na mokrej powierzchni. Przed użyciem preparatu dokładnie osusz powierzchnie gumowe.

Takie produkty możemy wykorzystać nie tylko przy gumowych elementach w samochodzie takich jak uszczelki: drzwi, szyb, bagażnika, ale również w domu np. przy roletach, zamkach, przyrządach do ćwiczeń czy przemyśle np. przy maszynach i urządzeniach.

14/11/2014

A może zainwestowalibyśmy w taki kubek, aby kawa smakowała tak bardziej… motoryzacyjnie? :)

06/11/2014

6 rzeczy, które musisz zrobić, aby Twoje lampy odzyskały świeżość.

Idzie zima - spraw, abyś był widoczny na drogach!!!!

1 - Umyj dokładnie reflektory, usuwając drobiny smoły oraz kawałki kamieni, które mogłyby rysować reflektory podczas czyszczenia.

Może być pomocne:
http://www.ilakiernik.pl/43,92,261_preparat_do_usuwania_smoy_i_ywicy.html

2 - Zabezpiecz taśmą elementy samochodu będące w bezpośrednim sąsiedztwie z reflektorami.

Może się przydać:
http://www.ilakiernik.pl/43,86,225_tama_lakiernicza__do_80c_38_mm_x_50_m.html

3 - Papier ścierny 1200 namocz w wodzie i matuj nim reflektor ciągle maczając go w wodzie, tak aby reflektor cały czas był mokry.
4 - Gdy uznasz, że cały reflektor jest dokładnie zmatowany, powtórz matowanie papierem 2500. Im dłużej i dokładniej matujesz reflektor, tym efekt końcowy będzie lepszy.

PAMIĘTAJ!!! - Szlifując powierzchnię klosza najwięcej ruchów wykonuje się w środkowej części, a przy krawędziach i zakamarkach najmniej. Dlatego warto skupić się na krawędziach i zakamarkach, a powierzchnię centralną szlifować trochę mniej. Efekt będzie taki, że całość będzie wyszlifowana równomiernie.
WAŻNE - Jeżeli klosz jest mocno matowy, czy utleniony możemy użyć papierów o gradacji 800, 1000, 2000 i 2500 lub 3000. Jeżeli klosz jest mniej uszkodzony można spróbować zacząć od 1200 (a nawet 2000), a następnie odpowiednio 2000 i 2500 lub 3000.

5 - Osusz lampę i nałóż na nią warstwę pasty polerskiej lekkościernej, po czym wypoleruj ją miękką szmatką. Poleruj do uzyskania zadowalającego efektu.

Może się przydać:
http://www.ilakiernik.pl/43,79,139_pasta_lekkocierna_75g_automax.html

6 - Jeżeli po pierwszym polerowaniu nie uzyskałeś zadowalającego efektu, powtórz wszystkie kroki od początku jeszcze raz.